普罗夫迪夫，是欧洲最古老的城市之一，什么罗马、雅典和君士坦丁堡，都只是它的后辈。我们一直在想，那些生活在老建筑里的人们，会有什么样的生活，偷得浮生半日闲，在时间齿轮的缝隙中，乃一声就流逝了。时间的力量，无疑是强大的，强大得足以让这座6000年的小城，翻天覆地，然后，又会有一些不动声色，固执地延续了下来。

那个傍晚，我们坐在普罗夫迪夫的一个小山丘上等待日落，小城，宛如一个玩累了的孩童，掩藏在半开的暮色中，沉沉如甜睡。眼前，抱着吉他嬉笑的年轻人，呢呢喃喃相互偎依的恋人们，多少次一起看了日出又看了夕阳的老人们，显然，这座老城里，当地人要远多于游客。他们微笑着，交谈着。

山脚下的古罗马圆形剧场中，远远地传出了风笛的乐声，在山谷间悠扬回荡。声音清新婉转，暗藏的岁月，忍不住都纷纷倾城而出。自从公元2世纪，罗马的图拉真皇帝建了这座古剧场之后，那里的演出就没有停止过，歌剧、舞蹈，甚至盛夏里的威尔第音乐节（VerdiFestival）都是在这个古老的剧场上演。

告别了落日，我们深一脚浅一脚地下山去，老城里的街道，又狭窄又曲折，这不是石板路，也不是石子路，大大小小的石头，宛如音律一般高低起伏在路面上，这座保加利亚的音乐之城，就连城里的路，都是这么的千转百回的兀自悠远动人。

古城夜色浓密，四处静谧，脚步和呼吸声，都轻而易举地淹没在了夜色里，这样纯粹的背景里，游客寥寥，这个巴尔干半岛上的国度，就像一个被时代遗忘的角落，虽然，它是这个世界上最古老的城市之一，但，愿意穿越了千山万水和时光错落来看望它的人，并不多。

小巷两侧的房子，多为两层或三层，楼上突出部分，有暗色木条斜斜的支撑着，墙壁上是同样之暗色木制窗棂，一切都这么美得隐忍，偏偏还有妖娆的花纹，和暗香浮动的玫瑰，出没在墙头门间，隐隐地，小巷深处传来了淡淡的音乐声，没有边际的，其实，我们根本分辨不清楚这是从哪里传出来的，似乎，音乐的源头并不只有一两个。

我们循着最近的音乐而去，是一栋最典型的普罗夫迪夫老建筑，沉稳的颜色，却掩盖不住韵致撩人。昏暗的灯光直愣愣地照射着小小的招牌，赫然是一家餐厅，招牌之后，古旧无语的老房子，路灯照出的倒影，调和了庭院深深里传出的音乐声，忽然就变成了灵动而变化莫测的色彩，能画出一种幸福的色调。

踏进那一道绿意萦绕的小门，里面居然是一个大大的庭院，花荫架下摆了好几套桌椅，等候进餐的，只有一对情侣。

在庭院的最里面，是一支两人女子乐队组合。钢琴师，没有一丝杂质的白发，小提琴手，一头生机盎然的金红色，都是极其饱满的颜色，这或许就是音乐迸发出的激情——虽然，我们进来之前，听众，不过是那一对情侣，可是，音乐声依旧是那么的专注和深情。

一曲刚好终了，音乐停顿了一下，很快地响起来了威尔第《阿提拉》里的那一曲《在飘浮而去的白云中》，我们梦想能够在那古罗马剧场里，听一场威尔第的《阿提拉》，可是没想到，居然在这样小巷深处的餐厅里遇见。

可是，我们还是有几分惊讶，匈奴王阿提拉的铁蹄曾经无情的踏过了普罗夫迪夫的城，那一座普罗夫迪夫的骄傲——古罗马剧场的残垣断壁，有多少就是当年阿提拉的士兵造成的。可为何，老城里的音乐家们，还愿意在如斯夜色里奏起这一曲阿提拉的咏叹调？

白发的钢琴师，握着一杯水，走过来休息，面对我们的疑问，笑了笑，我只是喜欢这一首曲子，好的音乐，可以让人忘记一切，悲伤的、难过的和愤怒的；也可以让一切隽永，爱情、欢笑和幸福。

是的，图拉真走了、阿提拉走了，历史曾经的风云，都悄然的淡去，只有另外一些的他们，依然鲜明地存在于老城的生活里。莫扎特、肖邦、德沃夏克，都不是远去的身影，亦不是远远供在记忆中的符号，而是在我们身边轻轻坐下来，轻声细语和你交谈的熟人。

钢琴师，和小提琴手，微微地对视了一下，乐曲又变了，这一回，是莫扎特，她们的手一扬，犹如一支指挥棒，搅散了乐曲，那些旋律就沿着夜色盘旋，轻轻的相互撞击，从遥远的历史中飘来，又能飘到遥远的未来，仿佛天使路过，那样温柔地托起了每一个路过的孤独的灵魂，当一切都让人疲倦，让人无力，唯有音乐让我们回想起最初的最初。

音乐很美，爱因斯坦说过：死去，就意味着听不到莫扎特的音乐；老城小巷里，我们觉得音乐很近，近得触手可及。